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標題: 住进埃塞俄比亚皇后的旅馆[24P] [打印本頁]

作者: 逸然 時間: 2016-10-30 20:35
標題: 住进埃塞俄比亚皇后的旅馆[24P]
　你可能体验过某家著名的度假酒店，甚至恰好还跟某位皇室成员分享过某个的枕头，but,你有没有想过直接住进皇后亲自开的旅馆呢？
　　我们住过很多酒店，也睡过各种各样的床，但这样的经历却也是第一次。
　　她叫泰图酒店（Taitu Hotel），是泰图皇后于1898年创建的，乃埃塞俄比亚最古老的酒店。泰图酒店坐落在亚的斯亚贝巴皮阿萨区的一个拐角处，外表大面积留白，这跟张扬女王范儿皇后的强烈气场啊什么的毫无关系。她与周围的各种建筑融为一体，却又自成一派颇有些遗世独立的气质，这大概就是所谓的低调的高贵吧。

　　泰图在成为皇后之前，经历过四次失败的婚姻，换做一般女子，恐怕早就心灰意冷看破红尘了，但是泰图却没有一蹶不振。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。泰图皇后的人生算得上是这句诗的最生动注解。所以，还没有嫁出去的姑娘们实在没必要自怨自艾，被迫或主动跳出婚姻城堡的女子亦无需哀叹：告别一段旧情，是给予更美好的爱情一个机会；虚位以待，只是为了迎来真正适合自己的Mr.right。
　　埃塞人很自豪，他们认为自己的国家是非洲版图上唯一没有沦陷为殖民地的高贵所在，但这不意味着这片土地没有遭受过侵略。事实上，意大利的铁蹄曾经在这里恣意妄为。泰图皇后，这个传奇女人在面对意大利的侵略和不公正的条约时，义正辞严地驳斥：“我是一个妇人，我不喜欢战争，但比起承认这个条约来，我更喜欢战争。”
　　真是字字铿锵！

　　19世纪末，随着通往吉布提铁路的开通运营，越来越多的外国人来到埃塞。这位颇有见识和想法的皇后有感于整个亚的斯亚贝巴没有一家拿得出手的客栈或酒店，于是决定为远道而来的客人亲手打造一个“优雅舒服的、具有现代感的家”。
　　时至今日，进入泰图酒店，仍然宛如进入一位皇后的梦想之中。
　　这是我们第一次入住时的房间，窗外是小花园。

　　大红的颜色，看上去真是热情奔放而温暖。

　　这里每一间房的风格几乎都不相同。这是我们从南部回来后第二次入住的房间，色彩是海洋蓝，皇帝的最爱颜色。

　　黄色调调的双床房

　　泰图酒店的内里与外表气质相通却不相同，这里充满了张力。
　　这是一家用耐人寻味的故事和精致简洁的Art Deco风格装饰起来的所在。

　　泰图皇后想要的是一个舒适优雅而现代的旅行者之家。这些意大利风格的家具当年自然是极其摩登的，但如今却都爬满了岁月的痕迹。

　　二楼客房一角

　　所谓Art Deco，实乃演变自十九世纪末的Art Nouveau运动，Art Nouveau的特征是追求感性和异文化图案的有机线条，Art Deco则结合了因工业文明而兴起的机械美学，以比较机械式的、几何的、纯粹装饰的线条来表现，比如对称简洁的几何构图；并以明亮且对比度很大的颜色进行彩绘，如亮红、戳眼粉、警报器黄以及各种带有金属味道的金色银色古铜色。
　　卫生间的入口，大爱

　　贡德尔天使头教堂的图案被主人拿来为己所用，当然是在卫生间。

　　泰图旅馆将Art Deco的这些特质发挥得淋漓尽致：用线条搭建空间，然后用各种浓郁奔放的色彩去涂满她。

　　泰图旅馆的一层分三个功能区域：门廊处是一个小小的咖啡馆，提供埃塞俄比亚传统咖啡和意式咖啡，大厅里是可以喝上一杯啤酒的酒吧和提供埃塞俄比亚传统风味的餐厅。

　　这就是埃塞的国食：英吉拉。
　　面饼有点酸，实际上，质量越好的英吉拉酸味越弱。很开胃，配合炖肉什么的，很好吃。

　　偌大的一楼主厅，琳琅满目地陈列着各种各样的艺术品，从极具民族特色的工艺品到埃塞本土画家的画作，无所不包。
　　这些画作，是泰图酒店的灵魂，灵动且意味深长。

　　美丽的女经理说，这些画都是有故事的，是他们在阅读了很多关于埃塞俄比亚的书籍之后，把那些他们觉得令人感动或是有意思的故事讲给画家听，画家再根据他们的描述和自己的理解去进行再创作的产物。这些画用色大胆，线条或粗犷或细腻，充满了瑰丽的想象力，很容易让初次造访的旅行者“呀”的一声，情绪亦瞬间完成从惊讶到沉醉的转变。

　　旋转楼梯旁有一架钢琴，时不时会有人来弹上一曲。

　　音乐是活的，她的活与美术作品的活不一样，却从不同角度给人以代入感，两者的结合从视觉到听觉上全方位征服旅客，然后让他们自愿沉沦其中。

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